Авторизация
 
 
Регистрация на сайте
Восстановление пароля


Новостные каналы

Item has already been added. Key in dictionary: '

]]>

]]>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    ' Key being added: '
    ]]>

    ]]>
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    '


    Skip Navigation LinksTopTJ.com  →  Новости Таджикистана  → 

    Лента новостей, Комментарии

    26.06.201213:54
    Источник изображения: news.tj

    Три дня в Самарканде

    Почему три дня в Самарканде?

    Мы планировали пробыть в Самарканде три дня. Почему именно три? Конечно, хотелось бы пробыть тут и дольше, погостить у многочисленной родни, осмотреть достопримечательности и не «галопом по Европам», а поосновательней. Однако процедура регистрации здесь настолько сложная, так много бюрократических проволочек, в этом мы убедились в предыдущей поездке в 2010 году, что хуже этого может быть только трехчасовой переход через таджикско-узбекскую границу. Тогда мы решили остаться здесь на десять дней, как и было указано в наших визах, но ровно половина из них ушла сначала на подготовку и подачу документов для регистрации, а потом - на их получение. Сумма взноса за регистрацию не так велика – 5 долларов, у нас, например, регистрация для граждан СНГ в душанбинском ОВИРе дороже: за услуги плюс госпошлина набегает около 180 сомони с человека. Однако никакие нервы не выдерживают хождения по кабинетам и стояние в бесконечных очередях в чужом городе вместо того, чтобы насладиться обществом родных и красотами города. Поэтому мы решили, что регистрироваться в Самарканде не будем: погостим три дня, еще два дня уйдут на дорогу туда и обратно. Итого пять дней, но без регистрации, что не возбраняется законом.

    Здравствуй, Самарканд - такой близкий и такой далекий!

    Когда мы въехали на окраину города, уже начали спускаться сумерки. Здесь царила предвечерняя суета, люди и машины возвращались домой после трудового дня. На перекрестках у светофоров девочки и мальчики-подростки предлагали водителям и пассажирам знаменитые самаркандские лепешки. Мясные лавки в пригороде Самарканда еще были открыты и вели торговлю, на огромных крюках висели внушительные туши телятины и ляжки баранины с тяжелыми курдюками. Мы купили лепешек, и в одной из мясных лавок Акбара купила 4 кг телятины. В тот день, телятина в Самарканде стоила 14000 сумов за кило, баранина, как правило, на 1000 или 2000 сумов дороже.

     В Самарканд мы въехали только на закате, когда на голубых куполах вечного города отражались последние лучи уходящего солнца. Если бы не это, было бы очень тоскливо въезжать в чужой город на закате. Ну, здравствуй, Самарканд, такой близкий и такой далекий! У родственников нас, уставших и изможденных путников, ждал ароматный плов, приготовленный с желтой морковью. Это еще одна особенность Самарканда: здесь готовят плов не с оранжевой, а с желтой морковью.

    Интуристы платить валюту за абы что не будут

    В город мы вышли через день, в субботу. Оказалось, горожане в этот день проводили субботник, убирали мусор, подметали улицы и скверы. В одном месте солдаты красили стену в солнечно-желтый цвет. Кстати, в этот цвет покрашены все современные здания, частные дома, гостиницы и стены «протокольных» улиц в центре города. Однако субботник не мешал повседневной жизни города: вереницы туристические автобусов продолжали колесить по историческим местам, на рынках шла бойкая торговля, в парках работали аттракционы и слышался детский смех.

    В Самарканд я езжу с пятилетнего возраста и могу сравнить его нынешний облик с прежним. В конце восьмидесятых годов прошлого века Самарканд был провинциальным городишком советского пошиба: узкие улицы и тротуары. В центре города было много и беспорядочно построенных будок, магазинчиков. Многочисленные маршрутки и автобусы стекались со всех концов города к Регистану и тем самым создавали толчею, как сейчас у рынка Панджшанбе в Худжанде. У дороги толпились торговки лепешками и всякой снедью, например, вареным горохом в тазиках, из которых шел густой пар.

    После реконструкции центр города заметно изменился. Широкие улицы и проспекты, скоростные магистрали, современные мосты, асфальт, как стеклышко. Современный центр города преобразился неузнаваемо: новые двухэтажные постройки с огромными витринами бутиков, фонари, аккуратные чистые тротуары, каштаны в цвету. Здесь нет какой-то, присущей Востоку, аляповатости. Скорее, скромная элегантность. Рынки и торговые ряды перенесли в другие места. У нас с Акбарой полный восторг! Хотя дедушка-старожил Самарканда, оказавшийся нашим случайным попутчиком в городском такси, услышав наши восторженные отклики, буркнул себе под нос: «Усти ялтирок, ичи калтирок!» («Снаружи блестит, а изнутри дрожит!»). Он считает, что старые дома-развалюхи прикрыли этим модным новоделом. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Самарканд - один из туристских центров не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Привередливые интуристы, осаждающие город, платить валюту за абы что не будут, и их интересуют не только виды обновленного центра, но и старины.

    Старинные улочки Самарканда

    Стоит свернуть в старинные махалли, например, «Джувутон», и кажется, что время здесь застыло. Те же узкие глухие улочки, уходящие в многочисленные тупики, местами напоминающие улочки Феса или старого Баку. Можно пройти целый квартал и не увидеть ни одного окна. Вероятно, это и есть особенность старинного градостроительства, когда было опасно строить дома окнами на улицу, когда еще не были изобретены стекло и железные решетки, да и нормы шариата не поощряли открытости… Эта традиция дошла и до наших дней: многие дома в новых кварталах тоже с глухими стенами. Основной материал для строительства таких домов - сырой кирпич. В «Джувутоне» мы видели старинные дома из сырого кирпича, которые, кажется, вот-вот развалятся. Некоторые зажиточные самаркандцы используют жженый кирпич для отделки фасадов своих домов, мостят им дворы. В подавляющем большинстве частных домов, как старых, так и новых, нет водоотвода. Вместо этого - ямы на улице, крытые канализационными люками или листами из толстой стали, куда стекает использованная вода.

    Самарканд - город многоязычный. Во время посещения историко-архитектурного комплекса Шахи-Зинда я различила, кроме русской, узбекской и таджикской: английскую, немецкую, испанскую, французскую речь. Сказать, что среди местных доминируют только государственный узбекский или только таджикский язык было бы неправдой. Коренные самаркандцы говорят как на очень причудливом диалекте таджикского языка, так и на узбекском. Жители старинных улочек, воспитанные в добрых традициях Востока, здороваются с прохожими, даже если они им и незнакомы. Раньше на этих улочках звучала громкая протяжная носовая речь - смесь таджикского и иврита, и ходили дородные еврейские бабушки в темных одеждах, откуда и название - «Джувутон». У каждой второй - неизменная покупка: пара кур, которых они несли антигуманным способом - за связанные лапы, головой вниз. Иранская, арабская и другие старинные диаспоры, предков которых, как гласят городские легенды, привозил со своих походов Амир Темур, сохранились до сих пор. С начала 90-х в Самарканде образовалась и душанбинская диаспора.

    «Две туземки, молящиеся у могилы Тамерлана»

    Большинство исторических памятников Самарканда связано с именем Амира Темура. Медресе и усыпальница Бибиханум – в честь его любимой жены, обсерватория связана с именем его внука Улугбека, великого ученого-астронома, философа, поэта, излагавшего свои научные труды в стихотворной форме. В историко-архитектурном комплексе Шахи-Зинда покоятся его полководцы, например, Кусама ибн Аббас, сестры, кормилица его любимого внука Улугбека, дворцовые архитекторы, дворцовая знать - всего более 40 захоронений. Сам Амир Темур вместе с сыном и внуком захоронены в мавзолее Гур Эмир. Здесь покоится прах человека, завоевавшего полмира. В Европе его называют Тамерлан. Нет абсолютной истины для всех: для кого-то он – герой, для кого-то – злодей. Для меня это место связано с моими детскими воспоминаниями о первом посещении Самарканда вместе с моими молодыми тогда еще родителями, и оно для меня дорого. И всякий раз, когда я бываю в Самарканде, стараюсь побывать здесь. Два года назад мы посетили этот мавзолей вместе с родней, и я взяла с собой дочь-школьницу. И пока мы с дочерью, сидя на скамеечке, читали «Фотиха», красный от загара, как рак, интурист тайком сфоткал нас. Не удивлюсь, если где-нибудь в социальных сетях выйдет наше фото с комментариями: «Две туземки, молящиеся у могилы Тамерлана».

    Раньше, до реконструкции, казалось, что исторические памятники Самарканда находятся в разных частях города. Нужно было пересаживаться из одного транспорта в другой, тратить кучу времени, чтобы добираться. Теперь, когда снесли частные дома и объединили исторические памятники города общими коммуникациями, можно попасть от одного памятника до другого даже пешком. Выйдя из Гур Эмир можно пешком дойти до усыпальницы Рухбобо - духовного наставника Амир Темура, а там и до Регистана рукой подать. От Регистана до медресе Бибиханум можно доехать с ветерком на открытых прогулочных электромобилях.

    Таджикский след

    Что интересно, независимо от каких бы то геополитических перипетий современности в Самарканде не умалчиваются, не утаиваются и не принижаются факты истории, связанные с общностью таджикского языка, культуры и литературы.

    По дороге из Гур Амир до Регистана наше внимание привлекла надпись на небольшой мемориальной доске на узбекском и английском языках на Доме-музее таджикского писателя Садриддина Айни. Честно говоря, для нас это было неожиданным открытием. Да, я знала, что С.Айни некоторое время жил в Самарканде, вместе с ленинградскими антропологами принимал участие во вскрытии могилы Амир Темура, но о том, что в Самарканде есть его Дом-музей, я узнала только сейчас. Мы заглянули в небольшой чистый дворик. В нескольких комнатах этой сталинской одноэтажки с узкими продолговатыми окнами выставлены мебель, предметы обихода, личные вещи писателя.

    Регистан - святая святых Самарканда. Почему-то в советских путеводителях писали, что это резиденция эмиров, но, как оказалось, это – комплекс медресе: Тиллякори, Шердор, к своему стыду, названия третьего не помню. На стене одного из медресе, расположенных на территории Регистана, огромными золотыми буквами на английском, русском и узбекском языках надпись: «В этом медресе обучался классик таджикской литературы Абдурахман Джами». В этих трех медресе Регистана учились многие великие ученые, поэты, но упоминание о Джами, мне показалось, некой данью уважения. Здесь было бы уместно добавить, что основоположник узбекской литературы Алишер Навои тоже родился и вырос в Самарканде, был младшим современником Джами и признавал в нем своего литературного наставника. Его отец служил при дворе эмира, и в детстве Алишер дружил с Хусайн Бойкаро - одним из внуков Амир Темура. И когда Хусайн Бойкаро пришел к власти и стал Великим эмиром, дворцовые интриганы и завистники оклеветали Навои, чтобы ослабить его влияние на эмира. Тогда Хусайн Бойкаро отправил Навои правителем в провинцию Герат. Навои жил во дворце, но чувствовал себя птицей в золотой клетке. И всю свою тоску по любимому Самарканду вложил в свое творчество: рубаи, газели, поэмы и дастаны. Навои творил и на фарси, он известен в персоязычной литературе как Фоний.

    Еще один весьма заметный таджикский «след» мы обнаружили в другом месте и также были приятно удивлены. В музее исторического комплекса Имама аль- Бухари, что в километрах 20 от Самарканда, выставлены дары от королей, шейхов и президентов различных мусульманских стран: золототканое покрывало священного камня Каабы, суры из Корана, вышитые золотыми и шелковыми нитями, изделия из меди с высеченными на них сурами. Среди прочих здесь также выставлены и дары президента Таджикистана Эмомали Рахмона: несколько подарочных изданий Священного Корана …

    PS. Можно долго рассказывать о Самарканде, о его прошлом и настоящем. Это - великий город с необычной мощной энергетикой. Не только вы чувствуете его, но и Самарканд чувствует вас, ваш настрой, ваше отношение к нему. Звезды здесь и вправду ближе, а солнце – ярче. И также как, неслучайно, что Самарканд подарил миру такое количество великих мыслителей. Империи возникали, процветали, рушились, а Самарканд выстоял… Впрочем, что я буду рассказывать? Съездите, посмотрите…

    Источник: ИА "Азия Плюс"
    Автор: Амина МУРОДОВА,специально для «Азия-Плюс»
    5.0
    - всего оценок (1)
    - ваша оценка


    Новый комментарий
    Автор Сообщение
    Данную новость еще не обсуждали

    Обсуждение в Facebook:




    Главные новости

    06.1210:43Цена нефти марки Brent достигла максимума за 16 месяцев
    06.1209:18Эмомали Рахмон обратится с посланием парламенту Таджикистана до нового года
    06.1208:12«Запасного аэродрома» не будет. О запрете на двойное гражданство
    06.1206:54«Песни Абдула»: таджикский мигрант глазами российского режиссера
    05.1220:22Чего ожидает Душанбе от нового лидера Узбекистана?


    Самое обсуждаемое

    05.1211:34Таджикистан перейдет на 12-летнее образование в 2020 году(3)
    05.1219:14Путин озадачил правительство законом об адаптации мигрантов(1)
    05.1211:31Китайская энергетическая строительная корпорация заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном(1)



    (C) 2001-2016 TopTJ.com

    TopTJ.com - Новости Таджикистана
    00:00:00.0156250